Далеко не все с одобрением отзываются о дощатых полах. Многие уверены в том, что такого рода половое покрытие несовременно и что в гораздо большей степени для оформления жилого помещения подходят новейшие синтетические материалы.
Однако дощатые полы отлично смотрятся и в коттедже, и в деревенском доме. Иногда их настилают и в городской малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с интерьером.
Правильно уложенные дощатые полы, соответствующие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, красивые, за ними легко ухаживать, а в случае возникновения какого-либо недостатка их можно быстро отремонтировать.
Выбор древесины
Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы.
Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка. Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой — естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности.
Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.
Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку.
Еще один немаловажный момент — проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации.
Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток.
Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени.
Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15–20 °С и влажности древесины 20–70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений.
Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола, нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола, но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны.
Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.
В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве.
Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя.
Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов.
Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые-вредители, которые прогрызают ходы в древесине.
Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2.
В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты.
В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.
Настилка новых дощатых полов
Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопит ельного сезона, чтобы доски как следует, просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели.
Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1–2 недель).
По уложенным лагам строганные доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм.
При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок, а торцевые кромки досок не касались стен. Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см.
Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении. При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений.
Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок.
Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100–125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску.
Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном, а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.
Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5–7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор.
В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой. Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются.
Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1–2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.
Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола.
Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы.
Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками.
Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).
Дощатые полы можно настилать либо по деревянным балкам пола (если они размещены достаточно близко друг от друга), либо по уложенным на них с интервалом 400–800 мм лагам (расстояние зависит от толщины лаг и половых досок).
В качестве лаг используют бруски шириной 100–120 мм и толщиной от 25 мм. Лаги на балки укладывают по изоляционным прокладкам, например, из древесно-волокнистых плит. После выравнивания лаг клиньями их прибивают гвоздями к балкам.
Правильность выравнивания лаг проверяют двухметровой рейкой — на всех лагах она должна лежать без зазоров, а горизонтальность проверяется уровнем, установленным на рейке. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим прокладкам. Звукоизолирующие прокладки укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступал на 10 мм за лагу с каждой стороны.
При устройстве дощатых полов выполняют следующие технологические операции:
- укладку лаг по готовому основанию;
- настилку шпунтованных досок;
- острожку провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
- установку плинтусов и вентиляционных решеток.
Сначала около противоположных стен с зазором 15–25 мм до стены укладывают крайние лаги, а затем все остальные.
Располагают их поперек направления света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) — поперек прохода, чтобы доски покрытия располагались вдоль. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 кв.м., его дополнительно разделяют перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 4–5 х 5 — 6 м.
Доски покрытия обычно укладывают в один слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают.
Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 1 мм. Каждая доска покрытия должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной 70 и 10 мм для досок толщиной 27 мм и 35 мм соответственно.
Гвозди вбивают наклонно со втапливанием шляпок добойником либо в лицевую поверхность досок, либо — для шпунтованных досок — в угол гребня. В лицевую поверхность досок шириной более 90 мм рекомендуется вбивать по два гвоздя.
При укладке дощатого настила пола по лагам, возвышающимся над звукоизоляционным слоем перекрытия не менее чем на 30 мм, и двух противоположных углах помещения должны быть проделаны отверстия в полу или галтелях или же оставлена в стене ниша, перекрываемая плинтусом с отверстием. Площадь отверстий должна быть 20–30 кв. см.
Отверстия должны быть перекрыты решетками из нержавеющего металла, возвышающимися над полом на 7–10 мм. Па каждые 15–20 кв. м пола должно приходиться два отверстия.
Доски верхнего слоя покрытия должны располагаться по направлению света, падающего из окон, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) — по направлению движения.
Для устройства дощатых покрытий следует применять доски из леса хвойных пород.
Сохранившиеся бывшие в употреблении доски перед повторной укладкой в полы должны быть тщательно проверены на отсутствие грибка, очищены и антисептированы. Ширина досок настила после острожки должна быть: для зданий I и II класса — не более 114 мм, для зданий III класса — не более 144 мм; толщина при однослойном покрытии — 37 мм, верхнего слоя двухслойного покрытия — 22 мм.
Для беспустотных дощатых полов (без подполья) следует применять однослойное покрытие и лаги трапециевидного сечения толщиной 60–70 мм и шириной 100–120 мм. Доски, применяемые для устройства беспустотных дощатых полов, должны быть антисептированы, а нижние их поверхности, кроме того, промазаны, горячим битумом.
Сплачивание досок следует производить в шпунт, в четверть или путем вставки планок в пазы двух смежных досок. Заделка щелей в полах вставкой планок между смежными досками запрещается.
Поверхность ремонтируемого участка пола и сохраняемого (старого) пола должна быть в одной горизонтальной плоскости. Поверхность ремонтируемого участка и провесы старого пола должны быть гладко остроганы.
Неровности поверхностей досок покрытия должны быть устранены острожкой. Отделочные детали дощатых покрытий (плинтусы, галтели, вентиляционные решетки и др.) должны быть установлены после острожки покрытий.
Отделка дощатого покрытия (окраска по шпаклевке) должна производиться в соответствии с техническими условиями на отделочные работы по окончании всех отделочных работ в помещении.
При настилке полов отдельные доски тщательно прижимают друг к другу с помощью клиньев, которые вбивают между доской и скобами, предварительно забитыми в лагу.
Для того чтобы снизить возможность коробления пола при пересыхании, годичные кольца соседних досок при укладке должны иметь разную направленность. Через год после настилки, когда доски уже приобретут влажность, соответствующую условиям эксплуатации, полы рекомендуется перестелить.
Наименьшая влажность отапливаемых помещений бывает в конце зимы, — это наиболее благоприятный период перестилки дощатых полов для устранения щелей.
Для более качественной настилки рекомендуется использовать шпунтованные доски с пазами и гребнями на противоположных сторонах.
Первую доску укладывают к стене пазом, оставляя зазор 15 м–25 мм. При устройстве двойных полов (в два слоя) доски верхнего (чистого) пола должны иметь с нижней стороны паз высотой 2 мм для вентиляции.
Для вентиляции пространства под досками, препятствующего образованию сырости, по верхней поверхности лаг делают треугольные вырезы через 500–600 мм шириной 20–30 мм и высотой 10–20 мм.
Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками следует располагать на лагах и тщательно подгонять без образования щелей.
В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более, чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. После устранения провесов досок покрытия зазоры между ними и стенами перекрывают плинтусом.
Его плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены, но не к доскам пола.
Новая жизнь дощатых полов
Привести в порядок потертый, поврежденный и поблекший деревянный пол теперь не составляет большого труда.
Современные материалы и инструменты позволяют эффективно, быстро и с небольшими затратами придать новый вид старым доскам. Во время ремонта стены на чердаке обшили гипсокартонными плитами. А вот пол из хвойных досок за долгие годы изрядно истерся.
Весь в выбоинах, пятнах от краски и штукатурки, он совершенно потерял вид. Чтобы закончить ремонт помещения и избавиться от пыли, необходимо придать ему вид, соответствующий новой обстановке.
Шлифование
Угловая электрошлифовальная машинка не справится с целой комнатой. Поэтому воспользуйтесь напольной передвижной машиной. Но имейте в виду, что при работе с ней придется приложить серьезные усилия.
Возьмите также несколько шлифовальных лент и дисков различной зернистости. Внимание! Несмотря на то, что шлифовальные машинки оснащены пылесборником и фильтрующим устройством, во время работы не удастся избежать пыли.
Откройте окна, наденьте маску или респиратор и закройте двери, чтобы она не распространялась по всему дому.
Окрашивание
Окрашивание придает дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки.
Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, но при последующей отделке будет сложнее подобрать первоначальный цвет. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, краска слегка разбавляется водой.
Покрытие прозрачным лаком
Устойчивые и прочные нитролаки, тем не менее, неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрилатексными составами, разводимыми водой.
Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счет легкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но в зависимости от состояния пола может потребоваться третий слой.
Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Двигайте машину вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки.
Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола.
При шлифовании около стен крепко держите машину двумя руками, но не нажимайте слишком сильно, чтобы не сделать углублений в полу. Очищать щели между досками удобнее всего металлической отверткой, но это довольно трудная и монотонная работа.
Тщательно пропылесосьте пол.
Полностью очищенный и отшлифованный, он готов к покраске. Воднодисперсная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски не заезжайте на соседнюю, чтобы не было потеков. Для окрашивания можно также воспользоваться распылителем.
По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака. Приготовьте все необходимое для покрытия пола лаком, широкую малярную кисть отбейте об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу.
Прозрачный полиуретановый лак выпускается готовым к применению.
Достаточно тщательно размешать его в банке и налить в чистую ванночку для краски. Лак, как и краску, наносите вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними - первый слой не должен быть слишком толстым.
Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Второй слой обычно наносится спустя 2 часа (максимум 48 часов). Если необходим и третий, то прежде слегка отшлифуйте поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).
Уход за дощатым полом
Любой пол, дощатый крашеный и некрашеный, паркетный, из линолеума или пластика, требует ежедневного ухода. Это и очистка его от пыли, и мытье, и натирка, и поддержание красивого внешнего вида, и предохранение от повреждений.
Чистый, нарядный пол способствует хорошему настроению и самочувствию. Старайтесь каждый день протирать пол под кроватями, диванами, креслами — там, где имеет обыкновение накапливаться пыль. Подметая, оберните щетку влажной марлей, выпустив щетину наружу.
Чаще используйте пылесос. Он способен выбрать пыль из щелей и пор деревянного пола, чего нельзя сделать ни щеткой, ни веником, ни даже влажной тряпкой.
Пылесос может проникнуть в любое труднодоступное для уборки место: трубка, с которой снята щетка, достанет пыль из-за радиаторов центрального отопления, из-под шкафов и т. п.
Наиболее распространенными пока еще остаются дощатые полы, как правило, крашеные.
Однако есть любители и некрашеных, "белых" полов. Некрашеные дощатые полы моют теплой водой, в которую добавляют соду или любой стиральный порошок (2–3 столовые ложки на ведро воды). При этом пользуются корневой щеткой или веником-голиком.
Сильно загрязненный пол тщательно протирают мокрой жесткой щеткой или мешковиной, затем смесью 1 части свежегашеной извести с 3 частями песка и промывают чистой водой. Если после такой обработки на полу останутся пятна, их на ночь покрывают влажной белой или серой глиной, которую утром смывают водой.
Чтобы удалить жирные пятна с некрашеного пола, его промывают бензином, посыпают картофельной мукой и проглаживают умеренно нагретым утюгом через промокательную бумагу. Можно приготовить кашицу из уксуса и глины, белой, серой, покрыть этой кашицей пятно, опять же на ночь, а утром смыть ее водой.
Крашеные полы выглядят наряднее и дольше служат, чем некрашеные. Да и ухаживать за ними значительно легче. В теплую воду для их мытья можно добавить нашатырный спирт (1–2 столовые ложки на ведро воды) — это придаст краске блеск.
Такой же эффект достигается, если вымытый пол ополоснуть водой с уксусом (стакан уксуса на ведро воды). Добавление же соды или мыла приведет к потускнению, потемнению краски.
Если вы пролили на крашеный пол жир, залейте его холодной водой — застывший жир легко снимется ножом. Для мытья дощатых полов и придания им блеска лучше всего использовать слабый раствор нашатырного спирта.
Мыть полы мыльной водой или с использованием содового раствора не рекомендуется. В противном случае краска потускнеет и скоро сойдет с половиц. Покрытые декоративным лаком полы обычно подметают, а затем протирают влажной тряпкой.
Иногда применяют специальный воск, образующий после нанесения на поверхность тончайшую пленку, которая защищает слой лака.
Ремонт пола
Дощатый настил под линолеум должен выполняться и ремонтироваться в соответствии с правилами устройства и ремонта дощатых покрытий. Неровности на поверхности выравнивающего слоя под линолеум, выполненного из цементно-песчаного раствора, должны быть устранены путем шпаклевки, а на поверхности дощатого пола — путем острожки.
Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою пола мастикой, приготовленной на водостойких вяжущих (битуме, цементно-казеиновом клее и т. п.). Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм. Зазоры между смежными кромками линолеума не допускаются.
Перед приклейкой линолеума цементно-казеиновым клеем поверхность основания должна быть предварительно прогрунтована этим же, но разжиженным клеем. Грунтовку следует производить не ранее, чем за полчаса до приклейки линолеума.
Составы для приклейки линолеума должны проверяться в лаборатории на прочность и водостойкость шва склейки. Применение терпентинного клея и декстриновых замазок для приклейки линолеума не допускается.
Раскатывание рулонов линолеума следует производить не позднее, чем за сутки до его укладки, при температуре воздуха не ниже + 5 °С.
С течением времени дощатые полы начинают скрипеть и отстают от лаг. Можно ли исправить такой дефект?
Оказывается, сделать это достаточно просто. Нужно всего лишь вбить гвоздь в скрипящую половицу. Нередко доски усыхают, что приводит к образованию достаточно больших щелей, портящих, внешний вид полов.
Устранить этот дефект можно, отодрав доски и уложив их заново, вплотную друг к другу. При этом поврежденные доски лучше всего заменить новыми. Удалять старые доски необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить лаги.
Поэтому рекомендуют сначала отодрать плинтусы, затем с помощью гвоздодера вытащить гвозди и лишь после этого снять половицы. Сплачивание половиц обычно проводят по всей площади.
Но в некоторых случаях соединение можно проводить лишь на каком-либо участке пола, положив в образовавшуюся щель, подходящую по размеру доску. Гвоздями ее прикрепляют к лаге и затем обтесывают рубанком для выравнивания с поверхностью остальных половиц.
Нередко в щели, образовавшиеся в результате высыхания досок, вбивают тонкие рейки. Последние необходимо предварительно смазать клеем. Лучше всего для этого подойдет казеиновый и столярный. Рейки также нужно обтесать рубанком.
Делают это после полного высыхания клея. Неглубокие трещины между половицами можно заделать шпаклевкой. Лучше всего использовать для этого заготовленный заранее трафарет, вырезанный из бумаги.
В том случае, если доски стали пружинить под ногами, проводят перестилку полов с установкой новых лаг. Последние располагают несколько ближе друг к другу.
Полы являются высокотехничными и высоко эксплуатационными. Их везде широко применяют, стелют их, когда уже окончательно завершили все черновые дела внутри здания. Самые...
Только что постеленные полы скрипят в большинстве случаев по причине усыхания либо вследствие того, что вставляемый в отверстие соседней доски боковой шип каким-то...
Недавно постеленный пол может скрипеть из-за усыхания, или же, если боковой шип, который раньше был вставлен в паз доски, расположенной рядом с ним, отломился. Это приводит...
За последние годы отмечается возрастание популярности деревянных полов. Они - достаточно эстетичного вида, да и в экологическом плане абсолютно безопасны. Но в отношении...
